文学作品中这些美食描写 描写做饭的片段

其實名流寫美食，大多隻是借了食物的由頭，說餐桌間的人情、講自己的故事。好在大師們擅長調戲文字，故事比食物有嚼頭，所以怎麽看都不倦。
但對于大部分人來說，能通過對食物的文字描述讓人達到感官共鳴——通俗點兒說，就是能讓看官們都看饞了——這才是重點。
食欲，其實是一種确切的現實的欲望。
它是根植在富有強烈感官刺激的場景裏的，而非虛渺的人文情懷所能帶動的。
若想讓讀者産生食欲方面的代入感，足夠多的“色、香、味”描述應當是第一位的。
但不免多提一句，在行文時，應充分利用文字所能給予的獨有的想象空間。
固然需要有足夠的人間煙火氣，但又要對篇幅與用詞盡量克制，避免過于記錄寫實。
具體還以幾位老饕客的美食描寫舉例：。
香酥鴨是一道很普通的館子菜，制作簡單，方法是先将湖鴨開膛洗淨，在作料中稍喂一下，然後在油鍋中炸成金黃色，食用時先切成塊，再拼成整鴨狀上桌。工藝雖簡單，關鍵在炸的功夫和油的熱度，掌握不好，就很難達到既香且酥的效果。
過去我家家廚擅做一種鍋燒鴨，是先将鴨子抹上作料上籠蒸透，使鴨子的油脂外溢，蒸後滗去湯和鴨油，晾涼後用幹布盡量吸去鴨子身上的水分，再下油鍋炸成金黃色，剁成塊狀後組合成整鴨形狀裝盤，吃時蘸着花椒鹽。這種鍋燒鴨外焦裏嫩，肉質較香酥鴨細膩，吃起來糯軟鮮香，鴨肉決不會有發幹發柴的口感。
《老饕漫筆》趙珩。
高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似别處的發幹、發粉，入口如嚼石灰。油多尤爲别處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖着吃。筷子頭一紮下去，吱──紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的鹹鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麽鹹鴨蛋呢！。
《端午的鴨蛋》汪曾祺。
梁晉竹是清道光時人，距今不到二百年，他已感歎當時的西湖醋溜魚之徒有虛名。宋五嫂的手藝，吾固不得而知，但是七十年前侍先君遊杭，在樓外樓嘗到的醋溜魚，仍驚歎其鮮美，嗣後每過西湖辄登樓一膏饞吻。樓在湖邊，憑窗可見巨簍系小舟，蒌中畜魚待烹，固不必舉網得魚。普通選用青魚，即草魚，魚長不過尺，重不逾半斤，宰割收拾過後沃以沸湯，熟即起鍋，勾芡調汁，澆在魚上，即可上桌。
醋溜魚當然是汁裏加醋，但不宜加多，可以加少許醬油，亦不能多加。汁不要多，也不要濃，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加蔥絲，更絕對不可加糖。如此方能保持現殺活魚之原味。
《雅舍談吃》梁實秋。
三段文字讀下來，其實很容易發現在美食描寫中的共性：。
1、詳述制作過程。
2、着墨于菜式的視覺效果。
3、以食用口感的體驗描述作爲點睛。
1、詳述制作過程的目的在于鋪墊。
直接把一盤菜端至面前的感覺，确實幹淨利落，但是難免會少了韻味。
做菜的過程其實就是脫衣調情的誘人前戲。
從食材的取用、腌制、料理，越是細緻地描寫，就越容易帶出一種精緻的講究，毫不費力吊起觀衆的所有想象力和期待值。
2、着墨于菜式的視覺效果，先是主料的色，再到佐料的妙，最後是擺盤的美。
如同畫卷一樣從内到外鋪開的畫面感，仿佛廚娘的一雙妙手在觀衆面前細細撥弄，這應該是整個食物描寫中最美的部分了。
其中有一點需切記，盡量在描寫中使用簡單常用詞，可以輕易營造出于直覺的感官共鳴。
務必杜絕過多成語、複雜詞彙，更需警惕非常容易犯的過度形容的問題。
也有一些人會非常努力地想表達畫面感引起食欲，恨不得把當時的情景重播給觀衆看，結果就堆砌了太多詳盡的描寫句子。但這其實就像拿着高倍放大鏡看美女，過于赤裸則毫無美感——當然，這與作者本身的文筆功底有很大的關系，并不隻是在描寫食物這一項上。
3、以食用口感的體驗描述作爲點睛這一項，與以上同理。
口感是食用體驗裏最重要的一個環節，但這也屬于非常私人的感覺，而且很難描述得夠雅觀。
有些人喜歡把舌尖的感受、咬下去的感受、吞下去的感受全部一五一十交代完畢，卻通常讓人看得皺眉。
在享受一道美食的時候，口腹之欲往往隻是小節。若要全部落筆在此處，還不如清淡點題，巧妙帶入，用簡單一個字兩個字點出感受，又給讀者留有足夠的想象空間。
解釋完了行文精要，然後是修煉文筆的辦法。
無非就是兩種：多吃，多讀。
多吃，是要切身去體會。
若是你還隻能嘗出個大概的酸甜苦辣，那無論再怎麽描寫，文字也是幹癟的。但凡是美食家，一定要吃遍了各國頂尖的高級餐廳、尋遍了山間野嶺的隐世小店，才有底氣說家鄉小吃是樸實的真味。
多讀，是增長見識，并歸納自己的文風。
雖然這篇答案的主要方向是“怎麽樣把美食描寫得令人垂涎欲滴”，但也許題主會慢慢習慣另一種行文風格，以食叙事抒情，也不失爲一種打動讀者的好辦法。
在此，再推薦幾本我喜歡的美食類書籍：。
《老饕漫筆》《老饕續筆》趙珩。
《五味》《四方食事》汪曾祺（也有集合版散文集《汪曾祺談吃》）。
《随園食單》袁枚。
《雅舍談吃》梁實秋。
《壽司之神》日裏見真三。
最後，以我最愛的汪先生作結，餓的時候可就别看了：。
獅子頭是淮安菜。豬肉肥瘦各半，愛吃肥的亦可肥七瘦三，要“細切粗斬”，如石榴米大小絞肉機絞的肉末不行，荸荠切碎，與肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油鍋略炸，至外結薄殼，撈出，放進水鍋中，加醬油、糖，慢火煮，煮至透味，收湯放入深腹大盤。
獅子頭松而不散，入口即化，北方的“四喜丸子”不能與之相比。
周總理在淮安住過，會做獅子頭，曾在重慶紅岩八路軍辦事處做過一次，說：“多年不做了，來來來，嘗嘗！”想必做得很成功，因爲語氣中流露出得意。
我在淮安中學讀過一個學期，食堂裏有一次做獅子頭，一大鍋油，獅子頭像炸麻團似的在油裏翻滾，撈出，放在碗裏上籠蒸，下襯白菜。一般獅子頭多是紅燒，食堂所做卻是白湯，我覺最能存其本味。